Saliamo a quota 1400 sulle pendici orientali del massiccio del Mont Aigual, che, come fa intendere il suo toponimo dona acqua (aiga, in occitano) al Languedoc e al Roergue. Attraversati da vie secolari, i suoi pendii hanno accolto per secoli i pastori con le greggi transumanti dalla garriga e dalle valli vicine. E fu proprio per dare spazio ai pascoli che il territorio fini` per essere in gran parte deforestato. Nel 1973, quando quest'area é entrata a far parte del Parco delle Cevenne, ha avuto inizio un'opera di riforestazione.
Sovrastati da una cappa di nubi che lascia aperto l'orizzonte, ad un certo punto, con grande meraviglia, scorgiamo le Alpi, e riusciamo ad individuare il massiccio del Monte Bianco. E a sud la linea del mare nei pressi di Montpellier! Camminano con noi un gruppo di aveyronesi e una buffa guida di montagna, Gabriel, con scarpe gigantesche, barba lunga, basco e maglietta di Che Guevara, che a pranzo tira fuori dal suo zaino vino, formaggio, salame e patè per tutti. Alla Mayson de Pays di Le Vigan ci attendono molte persone e come sempre un ricco buffet di benvenuto.
venerdì 3 ottobre 2008
giovedì 2 ottobre 2008
27 settembre - Da Le Bleymard a Pont de Montvert
Le Bleymard è una delle tappe del cammino che lo scrittore Stevenson compi’ insieme alla sua asina Modestine, e che fu descritto nel libro “Viaggio a bordo di un asino nelle Cevenne”; il percorso, oggi ben segnalato, ogni anno porta in quest’area 12 000 turisti e dà parecchio lavoro a nuove generazioni di asini. Tre furono i fattori che portarono Stevenson a decidere di compiere questo viaggio: in primo luogo, come spesso accade, un tormento amoroso, al quale si sommo` un problema di salute, e infine la curiosità per queste terre in cui il protestantesimo riusci` a sopravvivere, nonostante i numerosi tentativi di estirparlo da parte della chiesa cattolica e dalla corona francese.
La sommità del Mont Lozere, dove saliamo oggi, fa da spartiacque tra la parte nord cattolica e quella a sud protestante. Dopo la revoca dell’Editto di Nantes, che aveva riconosciuto il culto protestante, molti perseguitati abiurarono o fuggirono a sud del Mont Lozere. Era il 1865.
A Pont de Montvert, nel 1702, con l'uccisione dell'abate di Cayla, ebbe inizio la rivolta dei Camisardi; il protestantesimo sopravvisse poi in clandestinità fino alla rivoluzione francese
Un’ennesima giornata limpida. Il paesaggio intorno a noi si apre sempre più mentre saliamo al Pas de Finiel; siamo circondati da pascoli. Ci sono alte scaglie di pietra a fianco del cammino, per indicare la via quando c’è neve. L’inverno qui è gelido, e questo monte tondo ed erboso non concede ripari per il vento. Facciamo una deviazione per salire al Pic de Finiel descritto da Stevenson nel suo diario di viaggio. E’ la sommità di montagna più piatta che abbia mai visto, tanto che per avere una buona visuale a trecentosessanta gradi bisogna spostarsi nelle quattro direzioni dalla pietra che segna la cima. Scorgiamo ormai in lontananza il profilo del mont Ventoux.
La sommità del Mont Lozere, dove saliamo oggi, fa da spartiacque tra la parte nord cattolica e quella a sud protestante. Dopo la revoca dell’Editto di Nantes, che aveva riconosciuto il culto protestante, molti perseguitati abiurarono o fuggirono a sud del Mont Lozere. Era il 1865.
A Pont de Montvert, nel 1702, con l'uccisione dell'abate di Cayla, ebbe inizio la rivolta dei Camisardi; il protestantesimo sopravvisse poi in clandestinità fino alla rivoluzione francese
Un’ennesima giornata limpida. Il paesaggio intorno a noi si apre sempre più mentre saliamo al Pas de Finiel; siamo circondati da pascoli. Ci sono alte scaglie di pietra a fianco del cammino, per indicare la via quando c’è neve. L’inverno qui è gelido, e questo monte tondo ed erboso non concede ripari per il vento. Facciamo una deviazione per salire al Pic de Finiel descritto da Stevenson nel suo diario di viaggio. E’ la sommità di montagna più piatta che abbia mai visto, tanto che per avere una buona visuale a trecentosessanta gradi bisogna spostarsi nelle quattro direzioni dalla pietra che segna la cima. Scorgiamo ormai in lontananza il profilo del mont Ventoux.
26 settembre - Da Villefort a Le Bleymard
Camminiamo ancora tra i castagneti, e questa volta ne troviamo alcuni ancora curati e attraversiamo un paio di villaggi dall’architettura massiccia e austera, con i tetti in losa sottile e i muri fatti di pietre scure di grosso taglio.
Siamo nella provincia meno densamente popolata di Francia, quattro abitanti per chilometro quadrato. La rivoluzione industriale e il lavoro in vigna nel Midi hanno dato il via all’emigrazione dal Lozere che dai 140 000 abitanti censiti prima del 1880 arriva oggi a soli 75 000.
La gente che incontriamo capisce l'occitano ma fa fatica a parlarlo; come è avvenuto in tutta la Francia sono cresciuti con l’idea che la loro lingua madre non dovesse essere parlata. I divieti, le punizioni, la vergogna, hanno creato un forte blocco psicologico; alle domande poste in lenga d'oc, alcuni coraggiosi, dopo qualche parola francese, cominciano un po' stupiti a usare il loro “patois”, altri invece continuano a rispondere in francese, ma l’accento del Midi li tradisce.
Passiamo tra alte colline adibite a pascolo, in un territorio agricolo, tra mandrie di pecore e mucche, orti, castagni e meli. E tanti frutti di rosa canina, che anche qui sono chiamati gratacul. A Le Bleymard fa freddo e ci rifugiamo subito in hotel; domani ci collegheremo per le prossime due tappe al Cammino di Stevenson.
Siamo nella provincia meno densamente popolata di Francia, quattro abitanti per chilometro quadrato. La rivoluzione industriale e il lavoro in vigna nel Midi hanno dato il via all’emigrazione dal Lozere che dai 140 000 abitanti censiti prima del 1880 arriva oggi a soli 75 000.
La gente che incontriamo capisce l'occitano ma fa fatica a parlarlo; come è avvenuto in tutta la Francia sono cresciuti con l’idea che la loro lingua madre non dovesse essere parlata. I divieti, le punizioni, la vergogna, hanno creato un forte blocco psicologico; alle domande poste in lenga d'oc, alcuni coraggiosi, dopo qualche parola francese, cominciano un po' stupiti a usare il loro “patois”, altri invece continuano a rispondere in francese, ma l’accento del Midi li tradisce.
Passiamo tra alte colline adibite a pascolo, in un territorio agricolo, tra mandrie di pecore e mucche, orti, castagni e meli. E tanti frutti di rosa canina, che anche qui sono chiamati gratacul. A Le Bleymard fa freddo e ci rifugiamo subito in hotel; domani ci collegheremo per le prossime due tappe al Cammino di Stevenson.
25 settembre - Da Les Vans a Villefort
La tappa di oggi ci costringe a riprendere un ritmo di cammino più serrato; si sale sulla montagna a ovest di Les Vans. Siamo nel punto di incontro tra due climi dove, per la prima parte del percorso, gli ulivi convivono con i castagni. Nei muri delle case che compongono dei villaggi compatti, perduti in mezzo alla vegetazione di queste basse montagne, troviamo la roccia scura, metamorfica di questo nuovo mondo che stiamo per attraversare.
Sulla cresta della Serre de Barre abbiamo una visione a 360 gradi sulle prime Cevenne e sulle gole del Chassezac. L’aria si è fatta più umida e densa, e con essa torna l’odore dei prati di montagna. Attraversiamo boschi di lecci, castagni, pini, quercie e ginepro, con la bruma (l’erica), che aggiunge le sue tinte rosate. Nell’ultima parte del cammino siamo circondati da abeti rossi altissimi, un bosco troppo fitto, frutto di un lavoro di riforestazione. Villefort è un villaggio suggestivo, con edifici alti e austeri, infilato in una conca tra le montagne, ai piedi del Mont Lozere e rappresenta la porta nord delle Cevenne. Alla Gite d’Etape, insieme al sindaco, a Christian Planchon del Felibrige e ad Alan Pantel dell’associazione Ad Oc, ci sono dei buffi individui con un vestito a strisce gialle e blu: é la confraternita della peyrolada che dal 1983 si occupa di preparare un'ottima minestra di orzo, porri, patate e salsiccia in un grande paiolo di rame.
Sulla cresta della Serre de Barre abbiamo una visione a 360 gradi sulle prime Cevenne e sulle gole del Chassezac. L’aria si è fatta più umida e densa, e con essa torna l’odore dei prati di montagna. Attraversiamo boschi di lecci, castagni, pini, quercie e ginepro, con la bruma (l’erica), che aggiunge le sue tinte rosate. Nell’ultima parte del cammino siamo circondati da abeti rossi altissimi, un bosco troppo fitto, frutto di un lavoro di riforestazione. Villefort è un villaggio suggestivo, con edifici alti e austeri, infilato in una conca tra le montagne, ai piedi del Mont Lozere e rappresenta la porta nord delle Cevenne. Alla Gite d’Etape, insieme al sindaco, a Christian Planchon del Felibrige e ad Alan Pantel dell’associazione Ad Oc, ci sono dei buffi individui con un vestito a strisce gialle e blu: é la confraternita della peyrolada che dal 1983 si occupa di preparare un'ottima minestra di orzo, porri, patate e salsiccia in un grande paiolo di rame.
24 settembre - Da Comps a Le Vans
Ci stiamo avvicinando alle Cevenne... il fiato di mattina fa condensa e l’architettura dei paesi si sta facendo più austera, con case alte e massiccie. Percorriamo un bel sentiero che per un paio di chilometri si affaccia sulle gole di Chassezac poi, per il terzo giorno di fila, ci concediamo un sonnellino dopo pranzo. A les Vans ci accoglie l’associazione La Faraça. Il discorso di benvenuto del presidente dell'associazione comincia con una descrizione del territorio in stile depliant turistico, ma presto ci rendiamo conto del piglio ironico: i simboli del luogo, un tempo la castagna e la capra, sono stati sostituiti dalla sagoma di un turista con il culo al sole; le case aumentano di valore e le terre sono abbandonate. La storica convivencia, l'arte di accogliere le differenze e di vivere con gli altri, si trasforma in codardia.L'aperitivo di oggi prevede il clinton, un vino fatto per metà con uva americana. A cena si canta e, sfogliando il canzoniere, scopriamo che hanno rubato un bellissimo canto all’Ariege, trasformandolo in “Ardeche o mon pais!”.
Ancora una volta veniamo caricati di cibo per l'indomani: gratin dauphinois, mele e uva dell’orto e formaggi.
martedì 23 settembre 2008
23 settembre. Da La Bastide le Virac a Comps
Rientriamo nella garriga e nel pomeriggio abbiamo appuntamento alla cappella di Nostra Dama des pantais con due simpatici occitanisti conosciuti la sera prima: Lulù e Jacques, dal riso facile ; ci accompagnano nel villaggio abbandonato di Chastelas, ai piedi di una rocca dalla quale si gode di una vista molto ampia, poi raggiungiamo la sorgente di Fontvive, che ha creato una vasca d’acqua limpidissima di trentadue metri di profondità; una camminata decisamente piacevole segue il rio e ci porta alla strada che conduce a Comps. La Gite d’Etape è una vecchia 
casa, con i piani superiori adibiti a dormitorio. La cena è preparata in collaborazione con la padrona di casa, come vogliono i nostri accompagnatori. Pasta al pesto e zuppa di pesce. La sera si parla della situazione del territorio: qui sono in molti a vendere i terreni a stranieri o parigini; un tempo si parlava occitano nei consigli comunali ma ora sempre più ci sono sindaci che vengono da lontano. L’alta domanda di case ha alzato i prezzi e reso difficile per i giovani del posto trovare case a costi accettabili. E il territorio sta perdendo la sua identità.
lunedì 22 settembre 2008
22 settembre. Da Aiguèze a Le Bastide de Virac
All’uscita da Aigueze, che ricorderemo come il paese della gente allegra, salutiamo l’Ardeche in un rosa mattutino che merita molte fotografie.Ci immergiamo nella macchia di larici, bosso, quercia e ginepro; c’è solo il corbezzolo, che con il suo colore rosso-arancio si fa notare tra i colori e le forme immutabili di oggi: la macchia, il cielo, la strada. La Bastid
e è un villaggio grande, con case imponenti, ma piuttosto vuoto. Un gruppo di occitanisti viene a prelevarci in macchina e ci trasporta a Bessas dove ci è stata organizzata un’accoglienza calorosissima. Al di qua del Rodano sembra che la gente sia più festaiola; il discorso del sindaco è più volte interrotto da battute e risate. Segue, come da copione, la cena sociale, dove un duo di bravi cantanti ci fa conoscere i bellissimi canti lengadociani.