13 settembre. Da Montfroc a Montbrun les Bains

Un dolore al ginocchio, al quale non avevo dato troppo peso, è aumentato nella notte e sono costretta a saltare la tappa, che sale sulla montagne de Lure e discende a Montbun les Bains. Per fortuna c’è con noi Daniela Tosello, presidentessa dell’IEO Droma, che mi porta in macchina alla Gite d’Etape di Montbrun.

La sera raggiungo il gruppo nella sala comunale, dove ci viene offerto un ricco aperitivo. Sono troppo zoppa per poter andare in giro a curiosare tra le vie del paese; mi siedo un po’ abbattuta ad un angolo della strada, e da un’automobile che mi passa accanto mi sento chiamare… E a sorpresa compaiono Daniele e Luisa, in arrivo dalle Valades per fare un pezzo di cammino con noi!
Montbrun è un suggestivo paese abbarbicato su di una rocca; nel suo castello visse nel XVI secolo il curioso personaggio del conte Carle Depuis de Montbrun, calvinista, noto per le sue imprese ribelli: si può dire che ne fece più di Bertoldo in Francia! Per comiciare rubò il tesoro papale a Malaucene, poi rubò i bagagli di Enrico XIII, venuto dalla Polonia per essere incoronato re di Francia, infine fu imprigionato dal cattolico Conte di Gard e decapitato a Grenoble.

12 settembre. Da San Vincent su Jabron a Montfroc

Una bella camminata a saliscendi tra boschi e garriga ci conduce a Montfroc, dove il sindaco Lopez ci organizza una grande accoglienza: ci sono alcuni politici, rappresentanti dell’IEO (l’Istituto d’Estudi Occitan) e tra la gente del paese, alcuni anziani originari delle vallate italiane. Dopo i discorsi di benvenuto nella cappella di Montfroc, ci godiamo un bellissimo concerto di Renat Sette a voce nuda.

11 settembre. Sisteron – San Vincent su Jabron

Siamo entrati nella Valle del Jabron, che costeggia la grandiosa Montagne de Lure. Andrè Maurel e Yvonne, l’arzilla signora ottantaduenne conosciuta sul Col de la Clapuose, ci accompagnano per qualche chilometro e poi ci salutano; sono due belle persone che non dimenticheremo. Yvonne ci lascia dei cioccolatini a forma di oliva che, dice, torneranno utili nei momenti più duri.

Giornata uggiosa. La Provenza senza il suo cielo chiaro perde metà della sua bellezza, e questa prima tappa, che porta a San Vincent sur Jabron non mi lascia un gran ricordo. A dire il vero non vedo l’ora che finisca. La sera ci godiamo dall’ingresso della Gite d’Etape, un acquazzone portentoso.

Sisteron, la clau de Provença

La Rocha de la Bauma, con le sue imponenti creste calcaree, occupa tutta la visuale della finestra della stanza al terzo piano dell’Hotel de la Cittadelle, insieme ai nostri preziosi capi tecnici stesi alla bell’e meglio sulla ringhiera. La traversata delle Alpi è compiuta, anche se il cielo oggi non é quello che ci si aspetta dalla Provenza. Sono le dieci, e la giornata é iniziata già da molto: con Elisa, Peyre e Pascal, siamo stati alla lavanderia automatica, a comprare la frutta al mercato e a visitare la cattedrale; Elisa ha cominciato con me a fare le interviste video sulla prima parte del viaggio e Andrè di Sisteron Randò, il nostro gioviale accompagnatore dell’ultima tappa, ci ha aiutato a recuperare un adattatore di corrente per il computer. Sono contenta di avere un po’ di tempo da poter dedicare a quello che è già successo, senza che succeda subito qualcos’altro. In questa stanza, perlomeno, cerco di congelare per un po’ il presente e fare mente locale; e proprio ora, mentre scrivo, ferma in un luogo per più di una notte, mi pare di capire meglio il significato di questa espressione...

9 settembre - Da Authon a Sisteron

Ecco una tappa rilassante, che mi permette di fare una lunga conversazione con Miqueu Benedetto, Majourau del Felibrige, un uomo che ha una grande passione per la storia ed un'infinità di cose da raccontare: la povertà della terra pietrosa che stiamo attraversando, impossibile da coltivare, l'emigrazione verso Marsiglia in particolare delle donne del luogo, note per essere delle buone balie.
E poi la leggenda dei pententi, le curiose formazioni di roccia che si vedono in lontananza. Si dice che, al tempo dei saraceni, le moresche prigioniere venissero trasportate in barca lungo il fiume e che il loro canto stordisse gli uomini che lo ascoltavano. Per questo San Donato chiese ai monaci di pregare per sconfiggere questo canto che non poteva che essere opera del demonio; ma al passaggio dell barca, i monaci, tutti intenti a pregare, non resistettero alle melodie delle moresche e si alzarono incantati. Per punizione San Donato li trasformò in roccia affinché restassero per sempre in preghiera.

Non ricordo come, ci troviamo infine a parlare delle grandi strade romane e del locus, ovvero il posto dove i viaggiatori si accampavano per la notte, il quale doveva avere due principali caratteristiche: quella di essere un luogo aperto e pianeggiante, per ridurre al minimo la possibilità di subire delle imboscate, e quella di avere un tempio, che fosse già esistente prima dell’arrivo dei Romani, nel quale inserire le divinità dell’Impero.
Ma che necessità c’era di trovare un luogo che soddisfacesse entrambe le esigenze allo stesso tempo? Non sarebbe stato più semplice costruire dei nuovi templi lungo il percorso?
Per comprendere tutto questo bisogna guardare il mondo con altri occhi: nell’antichità un luogo non valeva un altro; i luoghi sacri non sono mai stati scelti a caso, ma attraverso un tipo di sensibilità che l’uomo della modernità ha perduto. Molto spesso, al di sotto di un edificio religioso si trovano i resti di un tempio più antico: questa stratificazione non rappresenta solanto dei passaggi di potere. Un luogo non vale mai un altro. Soltanto uno spazio vale un altro, quando si riduce ad una semplice misura; e l'idea di spazio, vuoto, equivalente ad un'altro della stessa metratura, dove si può indifferentemente decidere di costruirvi una casa, una strada o qualcos'altro, è un'invenzione della modernità.

8 settembre - Da Barles ad Authon

Ecco il vento di Provenza, un'aria nuova, freschissima, che accompagna il sole caldo; il cielo è quello: azzurro chiaro. Ci ha raggiunto una nuova compagnia piuttosto chiassosa di randonneurs, sono una quindicina di persone. Il paesaggio al Col de la Clapouse è dolce, con l'erba dorata e le forme ammorbidite di queste ultime propaggini delle Alpi. Raggiungiamo il colle successivo camminando su di un ripido prato senza sentiero. Dall'altra parte ci aspetta un altro gruppo, che fa parte dell'associazione Sisteron Rando'; con loro c'è Yvonne, una signora che, stento a crederci, ha ottantadue anni... ed è un'eterna bambina: con lei e Peyre in discesa ci mettiamo in testa e stacchiamo tutto il gruppo!

Si sente che siamo definitivamente usciti dalle montagne per entrare in un nuovo mondo, con le cicale tra l'erba, una vegetazione ricchissima dal profumo mediterraneo, le gravine di marna nera.

7 settembre - Da Seyne a Barles

Tappa lunga 25 chilometri in mezzo ad alte colline, che ci fanno compiere lunghi zig zag; la salita iniziale su marna nera ci taglia il fiato e le gambe. Pranziamo accanto al rifugio di un giovane che sta facendo il suo stage da pastore. Poi, poco prima di ripartire, Pascal annuncia l'arrivo in lontananza di un camminatore solitario con un drappello occitano; E' Miqueu Pratt, cantore occitano, un uomo allegro, con occhi curiosi e polpacci giganti.

Uno degli aspetti più incredibili di questa camminata è la comparsa improvvisa di persone, che spuntano fuori da ogni luogo e si uniscono a noi; qualche giorno fa Albert, un valdaranese, ci ha raggiunti in alta montagna, poco dopo la Tete de Sestriere; prima ancora un pastore ci ha inseguiti sopra il Col D'Alos, per chiederci se eravamo il gruppo in cammino per la lenga d'oc, e oggi arriva Miqueu, che era già entrato in scena all'Abbaye de Laverq, bussando alla porta del rifugio durante l'aperitivo.
A Barles veniamo accolti con organetto e tambourin: una mazurka da ballare con gli scarponi.
Il paese è poco più di una fila di case in un vallone lungo la strada. Siamo in un luogo d'eccezione per i geologi, perché conserva delle formazioni di roccia (velodrome) che testimoniano i movimenti delle placche che diedero vita alle Alpi.
Qui sembra che il tempo si sia fermato agli anni settanta, a partire dal parco macchine che ci si presenta all'entrata del villaggio; le piastrelle del pavimento, il bancone del bar, le tende alle finestre del nostro albergo, perfino le pieghe delle lenzuola hanno il sapore al passato remoto della mia infanzia. Una sensazione di pace, dolcezza e malinconia mi riporta indietro da Giovanna e Nan, i miei nonni materni. Ecco... è a casa loro che ho vissuto tutto quello conosco di un tempo diverso da questo.