Vielha, l'arrivo

Per l'ultimo giorno di cammino siamo in settanta. Percorriamo i sedici chilometri che ci separano da Vielha molto lentamente: ci sono persone con noi non molto avvezze al cammino e molti alberi caduti bloccano il sentiero. Come per il primo giorno ho passato la notte quasi insonne.
Quando entriamo in Vielha siamo un po' straniti, io ho un groppone nello stomaco che stempero ingaggiando una battaglia a palle di neve con Jan Pei. Siamo arrivati e io ho poche parole per descrivere questo momento: un vuoto di emozione, quasi un'apatia. Vorrei un certo raccoglimento, ma la situazione richiede di seguire un percorso che non abbiamo scelto, di posare per le foto, di essere diplomatici rispetto alle dinamiche politiche. In piazza, davanti al monumento dedicato alla lingua d'oc inaugurato da poche settimane, è stato preparato un aperitivo e le casse dell'impianto fanno girare la stessa canzone. Nessuno parla.
Poi quando vedo arrivare gli amici di Bessas, incontrati quaranta tappe fa, Peire ed Evelyne Marsilhac, Alan Pantel, Cristian di Carcassonne, Philp Amel e ancora molti altri, finalmente qualcosa mi si scioglie; abbraccio i miei compagni di viaggio e infine mi faccio il mio bel pianto accanto alla Garonna.
Sono arrivati dalle valli anche alcuni amici e collaboratori, oltre agli Aire de Prima, per il concerto che la Chambra ha offerto agli aranesi per festeggiare l'arrivo.
Le infinite prove dei suoni nell'unico locale pubblico disponibile in questa cittadina meta di turismo invernale, una grande palestra, mi impediscono di assistere alla cerimonia di accoglienza dei camminatori da parte del Consiglio Generale d'Aran. Sono arrivati anche i Felibre Miqueu Benedetto, Alan Courbet, Jean Mouttet. Una grande ovazione accoglie Ines quando si alza per parlare; e al termine del discorso il presidente di Espaci Occitan la incorona "Miss Occitania".

Cari lettori, ancora una volta è stato difficile tenere il passo con gli eventi e me ne scuso. Quest'ultimo post lo sto scrivendo da Dronero dove sono arrivata da un paio d'ore. Nei prossimi giorni completerò comunque il blog con le foto dei partecipanti, con l'aggiornamento della lista dei doni, le foto restanti dei terreni che abbiamo calpestato e con alcuni racconti di tratti di percorso che ero stata costretta a riassumere.

A presto, dunque.

Bossost, alla vigilia del finale

Questo folle treno di rigorosi sognatori che per sessantanove giorni ha seguito la sue tabella di marcia, che per nulla al mondo o quasi si sarebbe fermato, domani compirà l'ultimo tratto e poi altrettanto inevitabilmente si arresterà. Ognuno dei suoi personaggi scenderà a terra con la propria valigia; e il piccolo mondo al suo interno, con i suoi tappeti di foglie, con le sue tavole imbandite, e tutti i suoi piccoli oggetti di ogni giorno, stoffe, bicchieri di latta si dissolverà e ne resterà soltanto una storia da raccontare, cercando di renderle onore...

I terreni dell'Occitania a Pè

Clicca sull'immagine per vedere una slideshow dei terreni

30 ottobre - Foix, l'ultima sosta

Siamo agli sgoccioli... sarà per questo che per la prima volta dall'inizio dela camminata ci siamo presi una vera poggia, dall'inizio alla fine della tappa, tra Montsegur e Rochefixade... tanta e fredda! Diciassette chilometri di filato con una brevissima pausa in un pagliaio per buttare giù qualcosa di compatto e calorico. Il resto della giornata l'abbiamo passato nella gite d'etape ad asciugare noi stessi e i nostri abiti davanti al camino. Il mattino seguente i monti intorno a noi erano ricoperti di neve. Fa freddo... si cammina tra zero e quattro gradi. Tutti quanti diamo fondo alle nostre riserve di abiti, con vari strai (io sono a cinque) tranne Antoni, il caldo catalano che ci ha raggiunti a Comus e che ha intenzione di arrivare in maglietta in Val D'Aran...

La lista dei doni

Anche soltanto una semplice lista delle cose da fare o da acquistare, lasciata in fondo ad un cassetto e ritrovata dopo un certo tempo, ci riporta a circostanze dimenticate, ad episodi particolari, a certe atmosfere infine... Ecco quindi la lista dei doni ricevuti nel corso della camminata: qui gli oggetti sono come degli appigli, sul filo sottile e ingarbugliato del ricordo, che riportano a galla certi umori, certi volti e luoghi e sono qui per donare qualche colore in più a questo racconto di viaggio.

- Il bastone dell’Ecomuseo della Pastorizia di Pietraporzio che accompagna il comandante Cavalcanti dalla seconda tappa.
- Le spillette della Val D’Aran, di Albert l’aranese, che ci viene incontro a 2300 metri, sulla Tete de Sestriere.
- Il libro delle canzoni preferite di Miqueu Pratt, che ci raggiunge al rifugio incustodito dell’Abbaye de Laverq.
- Le magliette e i cappellini con lo stemma del Felibrige.
- Le tazze con la Santo Estelo dalla Mantenenço de Provença del Felibrige.
- Il disco del gruppo di Miqueu Benedetto.
- La crema verde dei Randonneurs e i bastoncini di Janine (che mi han salvato il ginocchio).
- Le magliette della città di Aiguèze.
- Le magliette de La Béte de Gavaudan da Cristian Planchon.
- Le bottigliette di essenza di lavanda di Sault, donateci dall’IEO Provenza.
- La medaglia della città di Sainte Cécile les Vignes (peso: circa 500 grammi).
- I sacchetti di lavanda ricevuti per strada da una signora, alla partenza da Sainte Cécile.
- La crema di Ressaire, amico, apicoltore e presidente del PNO.
- La cassa di vino donata degli abitanti del giovial paese di Bessas, che porta sulla torre una bandiera occitana.
- Il disco del duo “Aiga linda” che ci ha allietato nella serata di Bessas.
- Il keeway “Ardèche Le conseil General” che ci sono stati consegnati a Les Vans, porta delle Cevenne, con l’augurio di non usarli.
- La charcuterie di Pont de Montvert.
- Le magliette e lo stendardo della città di Florac.
- Il disco di canti tradizionali delle Cevenne.
- La cartografia elettronica IGN 25000, installata con testardo impegno dall’affezionato randonneur Daniel.
- I libri fotografici del Larzac di Georges Souche, con i testi di Max Rouquette, ricevuti a la Couvertoirade, insieme alle magliette del centenario del poeta e ad una cassa di vino con l’ etichetta disegnata da Max Roquette.
- I libretti del Cirque di Navacelles di Marc Salze consegnatici dalla municipalità di Le Vigan.
- I baschi OC e le magliette “Sens racinas pas de flors” dell’amico Macarel.
- Il keeway Randò Occitane e le bandanas de la Federation Françoise de Randonnée Pédestre del Midi Pirenées.
- Due libri fotografici sulla flora e la fauna locale donatici a Fraisse sur Agout insieme alla medaglia della città.
- La grande croce occitana in ferro battuto a Laure Minervois consegnata dall’associazione País Nòstre.
- La medaglia del Comune di Laure Minervois.
- Il libro “Paesi catari”di Georges Serres e il coltello con la scritta “Montsegur” offerto dal proprietario della bottega “Aucelon” di Montsegur.
- Paté, vino e succhi di frutta marchiati “Pays Cathare”, dalla Chambre d’Agricolture di Carcassonne.
- I cappellini della Region Languedoc - Roussillon.
- Una cassa di bottiglie di Vin Marsellan de l’Aude dalla municipalità di Monze.
- Il CD della corale GESPPE d’Esperaza “Cants d’´òc en Aude”.
- Il libro di poesie dell’instancabile Brunò Peiràs dell’IEO “Paraulas de 36 colors”.
- Il cartagène di Annet Didier di Serviés en Val.
- La medaglia dedicata al’Occitania a Pè dalla municipalità di Champs sur Agly.
- La medaglia di “Citoyen d’honneur de Bugarach per l’Occitania a pè en Pays d’Aude”.
- Il sale della fonte salata di Soliman (nei pressi di Bugarach), raccolto e donato dall’associazione omonima.
- La medaglia per Ines da 600 grammi della Commanderie de la Malepère, per insignirla del titolo di “Signora del Languedoc”.
- Le corone d’ulivo dall’IEO Ariège a Montsegur.
- Il libro scritto dal sindaco di Roquefixade, Maris de Roquefixade “Cathares – Journal d’une initiée”.
- Alcuni libri editi dall’IEO Ariège (“Le nas suls Andèrs” e “En parant l’aurelha” “La lenga dins lo tintièr” di J.B. Fournié, “Una meravilhosa jornada de cauceta e remolin” di Andrieu Pagés, “Badaluna” di Miquèl), e dal Cercle Occitan Prospèr Estieu (“l’identitat occitana e catalana dins los Pirenèus” “l’Occitan parlé en Ariège” di Delledar e Poujade, “La cigala de Pàmias” di Marguerite Coustard)
- I baschi tradizonali di lana nera dal Conseil General d’Ariège.

Alla lista si aggiungono tutte le offerte di cibo e bevande da parte dei nostri generosi e golosi accompagnatori al momento del pranzo: verdure fresche dell’orto, charcuterie, biscotterie, specialità varie, tra le quali di cui ricordiamo a mo’ di esempio i rochè di cocco di Janine, la torta alle noci di Cristine, le cotognate maison, e alcolici e superalcolici di ogni tipo tra cui citiamo il vin de citron, il vin de nois, il genepy, e naturalmente vini di ogni provenienza. Infine non voglio tralasciare i doni spontaneii della terra prelevati durante il cammino (lamponi, fragoline di bosco, more, corbezzoli, noci) e le piante aromatiche (timo, menta, equiseto, biancospino, santoreggia, salvia, rosmarino) miscelate da me ed Elisa nelle tisane della sera.

29 ottobre. Rochefixade – Foix

L’aria è fredda e le montagne intorno a noi sono innevate a partire dai 1200 metri. Seguiamo la cresta di una collina che corre lungo una valle verdissima, dove i fazzoletti quadrati dei campi sono contornati dagli alberi. Siamo ancora in zona calcarea, nei pre Pirenei. I Pirenei, sullo sfondo, sono granitici, come mi spiega Jean Claude Rivere, del Club Isard de la Barguillere (che fa parte della Fedeation Française de Randonnee Pedestre). Fa troppo freddo anche oggi per fermarsi a mangiare.
Scendiamo a Foix lungo un sentiero stretto e poco frequentato, che porta al ponte sul fiume Ariège, con una bella vista sui tetti della cittá medievale sovrastata dal castello.
Un signora, sapendo del nostro passaggio, è venuta per sentirci parlare. Ha il ricordo di suo padre, che tornato dal fronte, nella prima guerra mondiale, diceva di aver parlato in ariegese con degli italiani, che era molto più facile capirsi con loro che con i soldati francesi venuti da Parigi. Nessuno gli aveva creduto.

27 ottobre. Comus – Montsegur

Piccola nota personale: oggi è per me una tappa storica, perché per la prima volta provo addirittura piacere nell’affrontare una dura salita! Anche il gelo di questa mattina, quando circondati da prati ricoperti di brina siamo scesi nelle gole della Frau, non mi ha bloccato la digestione di una colazione a base di latte e muesli. Ormai sono indistruttibile! Dopo le gole, quando il sole ci ha raggiunti, la brina ha cominciato ad evaporare e ci siamo concessi uno spuntino tra i fumi che ovattavano l’aria.

All’arrivo a Montsegur l’accoglienza è calorosissima: l’IEO Ariège incorona i sette camminatori con rami d’ulivo intrecciati, e un pullman di nizzardi è venuto per partecipare alla festa. Nel pomeriggio saliamo al castello, passando per il Prat dels cremats, dove nel 1244, dopo la presa di Montsegur ad opera dei crociati, furono bruciati vivi duecento catari. Una lapide modesta ricorda la strage, e intorno ci sono fiori freschi e secchi e qualche foglio con penseri e poesie.
Al castello i nizzardi, completamente presi dal canto corale, ricordano, non fosse per l’età dei partecipanti, una gita scolatica. Bisogna attendere che se ne vadano per poter passare un po’ di tempo tra le mura austere di questo luogo che è rimasto il simbolo della resistenza alla crociata contro i catari.

26 ottobre. Espezel – Comus

Finalmente una bella tappa, dall’inizio alla fine! Torniamo sui nostri passi per un paio di chilometri nella piana di Sault, dove la bruma mattutina a striscie basse sui prati ci regala delle immagini molto belle: erba e rugiada in controluce per la gioia dei fotografi! Siamo a 1000 metri e ci sono tre – quattro gradi, ma la giornata è decisamente tersa e il sole scalda in poco tempo. Calpestando le foglie cadute dai faggi cominciamo a salire; alla prima radura ci accolgono una decina di cavalli al pascolo, all’ombra di una fila di vecchi faggi. Dall’altro lato, al sole, c’è una mandria di vacche grigie guascone. Il loro profilo si staglia sul colle dal quale vediamo per la prima volta l’imponente pog di Montsegur: un luogo impressionante con le sue rocche scoscese, circondate da colline selvaggie ai piedi dei Pirenei. Proseguendo passiamo in alto sopra le Gorges de la Frau e giungiamo al colle dove ci attende il sindaco di Montaillou, villaggio occitano, e la troupe di Radio Montaillou, che intervista Ines e Dario. La sera, a Comus, veniamo accolti dalla municipalità.

Aggiornamento da Comus

Gli eventi degli ultimi giorni non hanno lasciato spazio agli aggiornamenti. A questo punto mancano soltanto dodici giorni alla fine del cammino. Con la serata di ieri a Espezel siamo usciti dal favoloso e faticoso mondo di Bruno Peiras dell’IEO, che ha organizzato queste ultime tappe a partire da Caunes Minervois: serate più che mai dense di eventi, di incontri, di spostamenti: Carcassonne – Monze – Lagrasse – Termes – Duilhac sus Peyrepertuse – Champs sur Agly–Bugarach – Quillan – Puivert – Espezel – Comus. Ho appena il tempo di fare un breve riassunto delle tappe e degli incontri sperando che nonmi sia sfuggito nessuno…
Ed ecco in ordine : i bambini della calandreta di Carcassonne che ci hanno accompagnato nella tappa tra Carcassonne e Monze; la grigliata di Monze, insieme alla gente del paese, accogliente e curiosa. E poi l’incontro a sorpresacon le amiche e gli amici di quel villaggio sparso di cuida un po’ di anni mi sento parte: Silvia, Lise, Paola, Relù,François, Beppe e Silvana, che vivono tutti in questa zona ;la fanfare de Minervois alla festa di Montlaure; la grigliata di Servies en Val ; l’appoggio militante e i racconti di Alan Rouch dell’IEO ; i 1000 chilometri di strada compiuti sul Col de Cedeillan, nella tappa tra Termes e Duilhac ; la favolosa nave sulla quale sembra di essere imbarcati salendo al castello di Peyrepertuse… e poia Dulhac, nella Chambre d’Hotes della simpaticissima Marie Cristine, la fisarmonica, che sfodero per la prima volta dall’inizio del viaggio ! … a fine serata si ballano mazurka tango e manele.
E ancora, la compagnia dell’associazione di Salicorn, la cittadinanza onoraria offerta ai camminatori dal sindaco di Bugarach, la Corale di Pic en Chœur che canta la Priero dal Mountanar di Masino Anghilante, la Corale Gesspe a Quillan, e l’associazione al Cantou, che ci preparano pranzi e cene tra Bugarach, Quillan e Puivert, eci allietano con storie e canzoni. E infine la Commanderie de la Malepere, che a Espezel, nel corso della Fiera degli allevatori, con una buffa cerimonia accompagnata da un’orchestrina swing, compie l’ « intronisation de Ines », ovvero fa entrare la nostra comandante nella confraternita (il Malepere é un vino), dichiarandola « signora del Languedoc » .
E che tutto cio’ vi basti, per il momento…

Le Corbières

Corbières: la terra dei corvi, della garriga e dei cinghiali. La sola coltivazione è quella della vigna. E camminando nella garriga ci nutriamo di corbezzoli, deliziosi frutti rossi con la pelle ruvida, dolci e granulosi all’interno. La sera si mangia carne. E come unica verdura le patatine nei pacchetti ! Il vignaiolo che ci ospita a Villemagne, vicino a Lagrasse, chiama il suo vino «lo sang de calhau», dato che il terreno é in gran parte composto da sassi (i calhau, appunto); quest’anno ha rinunciato a vendemmiare una delle sue vigne, perché è stata devastata da cinghiali. Ogni anno in questa zona ne uccidono circa trecentoper villaggio. Il clima umano che si respira in questi luoghi ha qualcosa di speciale: popolare, festoso, partecipativo e ridanciano più che mai.

25 ottobre. Puivert – Espezel

Continuiamo sul sentiro cataro tra boschi, fino a quando usciamo sulla magnifica piana di Sault. A Espezel c’è la trentunesima fiera degli allevatori, che quest’anno, per la prima volta non vede presenti mucche e pecore, solitamente le principali protagoniste, a causa di una malattia che si è diffusa in tutta l’area dei Pirenei, detta della “lingua blu”.
La Comanderie de la Malepere, una confraternita legata al vino omonimo, ha deciso di intronizzare Ines, con una buffa cerimonia accompagnata da un’orchestrina swing.
Nel pomeriggio, avendo aquistato delle ostriche ad un banco del mercato, la churma giovane del gruppo decide di andarle a mangiare in un prato insieme ad una bella bottiglia di vino bianco. Due cavalle curiose ci vengono incontro al galoppo e si soffermano in nostra compagnia, fino a quando il calar del sole lascia un’aria gelida che invita a rientrare nella fiera. Alcuni venditori che hanno acceso un fuoco a lato della strada ci invitano a scaldarci. Non hanno trovato un posto per dormire e passeranno la notte all’adiaccio.
La sera siamo invitati alla grande cena degli allevatori: oltre quattrocento persone stipate come mucche in un’enorme sala dove c’è un frastuono incredibile; per reazione taciamo tutti, finiamo di mangiare alla svelta e ce ne andiamo a dormire in un hotel topaia di Belcaire con un certo vuoto interiore.

24 ottobre. Quillan – Puivert

Oggi siamo invitati a pranzo a La Fage, da alcuni membri dell’associazione “Al Canton”; una lunga tavola viene allestita nel garage di uno di loro.
L’arrivo a Puivert, che qui viene chiamato “Pebert”, è direttamente sul castello, dove il figlio del proprietario (il sito è privato dal 1995) ci fa entrare gratuitamente, tenedo a precisare come questo castello sia stato sempre un luogo di vita, non di guerra. Nel corso della crociata contro i catari, non ci volle molto a prenderlo: appena tre giorni. Un prato verdissimo rettangolare accoglie chi entra e mette voglia di restare a prendere il sole o di farci le capriole. L’insieme del prato, del castello e delle mura è decisamente armonico. Puivert era noto come luogo di incontro dei trovatori; l’importanza data alla musica e alle arti è ancora testimoniata dai bassorilievi presenti nella più grande sala interna, che rappresentano i musicisti con i loro strumenti.
Mentre saliamo al terrazzo in cima a questo grande edificio dalla forma squadrata, Sophie della GESSPE comincia a suonare la sua bodega in mezzo al cortile, e arriviamo a vederla dall’alto, evidenziata dalla sua ombra lunga del tardo pomeriggio.
La nostra gite è a Campsylvestre, ai bordi della grande piana che si dice che un tempo fosse un lago; ancora oggi si nota la linea degli alberi che segna per alcuni, il punto in cui arrivava l’acqua. Le borgate intorno erano case di pescatori. Al lago, sulla cui esistenza al tempo dei trovatori non tutti concordano, è legata la leggenda della dama bianca, che ogni giorno scendeva al lago per potersi specchiare nelle sue acque. Un giorno, non riuscendo a scorgere il suo riflesso chiese al marito di spostare qualche pietra che faceva da argine al lago, per far muovere l’acqua e ritrovare così il suo riflesso. Ma in questo modo, il lago finì per svuotasi completamente. La spiegazione scientifica della scomparsa del lago parla di un terremoto che deviò a monte il corso d’acqua che lo alimentava.

23 ottobre. Bugarach – Quillan

Freddissimo. Ho addosso tutti i capi che ho a disposizione: due paia di pantaloni, canottiera di lana, maglia tecnica a maniche lunghe, pile, giacca antivento, giacca antipioggia, berretto, guanti.
Si sale nel bosco e quando la vista si apre compaiono i Pirenei innevati. Ci viene incontro il sindaco di Saint Just et le Bezù e ci mostra la vecchia strada per la Spagna, il monte Saint Barthelemy e il paese di Rennes le Chateau, noto per l’opera del curioso abate Sauniere, che all’inizio del secolo scorso fece ampliare e decorare la chiesa di statue, simboli esoterici e stranezze, come l’acquasantiera retta da un diavolo e l’affresco di un paesaggio. Oggi il villaggio è meta di molti curiosi venuti per decifrare i simboli o addirittura per trovare il tesoro dei visigoti, tanto che il cimitero dietro la chiesa è stato chiuso, dopo svariati tentativi clandestini di scavo.

Il sindaco di Saint Just et le Bezù ci invita a scaldarci in municipio, dove ci prepara il caffè e ricopre la tavola del consiglio comunale di dolci e biscotti. Sono 25 anni che grazie a lui il paese ha le targhe delle vie scritte esclusivamente in occitano. Rispetto alle dinamiche di spopolamento e di immigrazione che abbiamo incontrato in tutto il medjourn, Saint Just non fa eccezione: molta gente del posto se n’è andata, ed è arrivato qualcuno da fuori, in particolare dal nord della Francia. Il consiglio comunale è in gran parte composto da gente che viene da lontano; sono loro ad essere favorevoli alla toponimia in lingua locale, più della gente del paese, che è cresciuta con l’idea che il patois andasse abbandonato. Allo stesso tempo sono portatori di una cultura differente, più individualista, che li porta a volere la proprietà di risorse che sono sempre state considerate comunitarie, come l’acqua e i sentieri.

Quando usciamo dal municipio, il sole ha cominciato a scaldare l’aria e la camminata si fa più piacevole, tra alti colli boscosi dove ancora una volta si mescolano mediterraneo e montagna; ci siamo allontanati dalla bassa garriga, ma ancora troviamo corbezzoli e piccoli roveri sempreverdi.

A Quillan una locandina in edicola annuncia il nostro arrivo; Alan Rouch ci accompagna a visitare la giovanissima Brasserie Les Prés en Bulles, dove trovo traccia del passaggio degli amici musicisti del Traio Romano; il piccolo capannone ospita il birrificio e un angolo degustazione molto rustico.
La sera ci attende, nel paesino di Ginoles, una compagnia festosa riunitasi intorno alla corale GESSPE di Esperaza, che ha organizzato una grande cena sociale. Il buonumore contagia tutto il gruppo, inizialmente stanco e infreddolito.

22 ottobre. Champs sur Agly – Bugarach

Vento forte. La temperatura si è abbassata di quindici gradi. Saliamo in cresta, dove alla nostra destra abbiamo la lunga Valle de Fenoiullades e in lontananza il mare, ma il cielo scuro coperto di nubi non ci lascia vedere il paesaggio con chiarezza. Sul colle il vento ci sposta... suoni e colori da fine del mondo; penso che se fossi qui da sola sarei terrorizzata! Fa talmente freddo che arriviamo a Bugarach per pranzo.
Da ieri camminano con noi alcuni rappresentanti dell’associazione Salicorn, che si occupa di far conoscere il territorio. Il nome dell’associazione viene da una curiosa fonte d’acqua salata che si trova poco lontano: il terreno calareo fa filtrare l’acqua che si arricchisce del sale rimasto dall’era in cui il mare si ritirò; trovando poi un terreno argilloso, scorre senza più filtrare, fino alla fonte. Nel tempo in cui il sale era monopolizzato, la storia delle fonte è naturalmente legata all’estrazione clandestina del sale da parte della gente del posto. Ogni anno l’associazione organizza una camminata alla fonte ed estrae il sale per tenere viva la coscienza del proprio territorio e delle proprie risorse.

La sera siamo accolti a sorpresa dalla Corale Deux Pics en Coeur , che ad un certo punto canta La priero dal montanar, senza sapere che l’autre, Masino Anghilante, è il padre di Dario.
Il sindaco ci consegna poi la medaglia di cittadini onorari del Comune di Bugarach.

21 ottobre. Duilhac sus Peyrepertuse – Champs sur Agly

E’ tornato il caldo estivo e la camminata si fa più pigra; alle dieci del mattino le nebbie, che celavano in parte il castello di Peyrepertuse, si dissolvono. Sudo come non ho fatto mai in questo viaggio, o forse me l’ero scordato.
Guardando con più attenzione nelle Gorges de Galamus, appare tra le rocce l’eremo di Saint Antoine. Ci fermiamo per pranzo.
In fase digestiva, un dislivello di 600 metri in salita mi fa vivere male; non mi mette ansia, come succedeva all’inizio della camminata... solo un fastidio che mi riporta a molti anni fa, quando andando a sciare ero costretta a spingermi con le racchette in alcuni brevi tratti di falsopiano, che portavano al primo skylift: lo trovavo uno sforzo inutile e deprimente. Gli altri bambini sopportavano lo sforzo; io soffrivo, mi lamentavo e volevo farmi tirare. Eppure ero una bambina forte e una bravissima sciatrice! Non sono sempre stata infaticabile come credevo di ricordare; mi sento addosso la stessa faccia sbuffante di allora...

Proseguiamo su terreno calcareo tra la garriga e le radure di erba alta e gialla, punteggiate di margherite; alla nostra sinistra abbiamo il grandioso Pech de Bugarach, una montagna di 1200 metri, che ha in cima un grande prato; ogni anno all’equinozio di primavera, si radunano centinaia di persone in cerca di energie positive.
Il sindaco e la cittadinanza di Champs sur Agly ci accolgono in una sala umida all’interno del municipo; sono persone dal riso facile. Basta davvero poco: il discorso un po’ impacciato del sindaco, che parla benissimo l’occitano, ma ha difficoltà a leggerlo; o la citazione di Dario, quando ricorda il ritornello ripetuto dei vecchi delle vallate - “Ah, la França, es lo paradis de la pança” - , che di solito fa sorridere, qui fa scattare sonore risate!

La sera dormiamo a La Bastide, un villaggio vicino in un agriturismo della rete “Accueil Paysan” che ha uno statuto particolare: prodotti rigorosamente locali, attenzione ecologica e capacitá di offrire ai visitatori una conoscenza storica, economica e culturale del territorio.

14 ottobre - Da Caunes Minervois a Carcassonne

Il nostro vignairon ci riaccompagna tutti sul camion fino a Caunes. La tappa di oggi è lunga trenta chilometri ed è in gran parte su asfalto; i ritardi della mattinata ci costringono ad aumentare l’andatura, per rientrare nel ferreo programma di Peiras, che oggi prevede un incontro sul Canal du Midi con trecento studenti delle scuole bilingue e un’accoglienza da parte della Camera dell’agricoltura. Percorriamo il viale alberato lungo il canale ai cinque all’ora, fermandoci solo per osservare il meccanismo delle chiuse in azione, che serve per far salire o scendere le barche. Un’opera impressionante, il Canal du Midi: l’impresa di un sognatore, il barone Pierre-Paul Riquet che nel 1663 convinse Luigi XIV che era possibile collegare il Mediterraneo all’Atlantico utilizzando le acque provenienti dalla Monagna Nera. In quattordici anni di lavoro quindicimila operai costruirono questa gigantesca opera idraulica lunga 240 chilometri, che è oggi affiancata da platani trecentenari. L’asfalto ha messo a dura prova piedi, anche e ginocchia.
La sera siamo invitati a cena nel villaggio di Villegailhenc, dove ci accoglie l’associazione Fasètz la la Lenga en Cabardes, che ogni anno a inizio marzo organizza la Quinzaine Occitane, due settimane di teatro, musica, cinema e conferenze in lingua d’oc. Veniamo rinfocillati a dovere dalla corale Cossi` que siague: ognuno ha portato una specialità preparata a casa, bellissima abitudine che abbiamo riscontrato in tutto il Languedoc. A Carcassonne, la nostra casa è appena fuori dalle mura della Cittadella; la luna piena illumina il quartiere fatto di piccole abitazioni, giardini con ulivi e vasi ancora fioriti... ricorda tanti luoghi, ha un sapore familiare ed esotico allo stesso tempo: è l’accogliente mondo mediterraneo.

13 ottobre - Da Minerve a Caunes Minervois

Camminiamo nell’aria ovattata dalla bruma, che contrasta con il paesaggio secco della garriga e delle gole intorno a Minerve, ricchi di grotte e di antichi rifugi costruiti in pietra a secco. I colori delle nostre giacche antipoggia spiccano in questo biancore omogeneo, che arrotonda i suoni, le parole, i passi. Intorno a noi lecci, ginepri, licheni, timo, lavanda e una curiosa varietà di quercia minuta, si abbeverano di questa rara aria umida. A Félines Minervois siamo accolti dal sindaco e mangiamo in una palestra comunale, con il sottofondo dei giochi dei bambini della calandreta; nel pomeriggio proseguiamo il cammino insieme a loro tra le vigne che hanno colori brillanti dal giallo al rosso a seconda dell’esposizione. Alcune uve devono essere ancora raccolte: la stagione è stata molto secca, e oggi è il primo giorno piovoso, per così dire, da inizio luglio. A Caunes Minervois il tempo accelera: Bruno Peiras, organizzatore per le prossime otto tappe, ci accompagna in macchina a Laure, dove ci attendono un’ottantina di persone per cena.
La serata è organizzata da Pais Nòstre, un movimento con base a Narbonne, che raccoglie differenti soggetti che rivendicano una politica regionale autonoma a livello economico e culturale. Le rivolte dei vignairons dei primi anni del Novecento e poi degli anni Settanta non sono acqua passata. Lentamente i vignaioli hanno ottenuto denominazioni d’origine e migliorato la qualità dei vini, ma rimane difficile da sostenere economicamente una produzione di piccole dimensioni; molte vigne vengono abbandonate e sradicate.
La tavola lunghissima, approntata nella cantina, parla tutta occitano; di tanto in tanto qualcuno sale in piedi su una grossa cassa per fare il proprio discorso, poi due importanti cantautori in lingua d’òc, Claude Marti e Mans de Breisch, si alternano a cantare in piedi sulla sedia. Serata d’eccezione, che vale questo trasferimento automobilistico, sempre un po’ traumatico per chi cammina. Un gruppo ristretto si riunisce più tardi nel salotto di casa, e la serata si chiude con una lunga discussione politica.

12 ottobre – Da Rieussec a Minerve

Oggi siamo in 108 a fare i dodici chilometri nella garriga da Rieussec a Minerve, dove è stata organizzata una grande manifestazione. La pioggia prevista, grazie ancora una volta a quello che abbiamo battezzato “l’anticiclone dei camminatori”, è di scarsissima entità e giunge solo dopo il nostro arrivo trafelato al cimitero; qui ci attendono il sindaco, il presidente della Communauté de Communes, i rappresentanti del Circ d’òc e i ragazzi delle calandretes locali per omaggiare la tomba del grande poeta occitano Leon Cordas. Nel pomeriggio un gruppo di persone e rappresentanti di associazioni si riunisce per una riflessione su come lavorare in sinergia il prossimo anno, quando si commemorerà l’ottocentenario dall’inizio della crociata contro i catari, l’evento che segnò l’inizio della conquista dei paesi d’òc daparte del Regno di Francia. Minerve, da questo punto di vista, è una città simbolo: nel 1210, quandosubì l’assedio dei crociati,centoquaranta catari furono bruciati nel primo rogo collettivo dall’inizo della crociata. Oggi Minerve è una cittadina turistica ben curata, dall’aria un po’ vuota, animata soltanto dai negozietti di artigianato artistico. Ma questa sera il centro è piuttosto animato; nella piccola piazza antistante alla Gite d’etape comunale, comincia un baleti, con lamusica dei Castanhas e vin novel, duo perfisarmonica, ghironda, voci e percussioni, il baule di una station vagoncome retropalco. Bravissimi. Anche la cena è ottima, a base di salsiccia e lenticchie, preparata dai genitori e dai ragazzi delle calandretes.

11 ottobre - Da Premian a Rieussec

Non siamo mai stati così pochi: Elisa e Dario sono costretti a saltare la tappa e Jan Pei, “agitatore culturale” con noi da molti giorni, si perde dopo essersi intrattenuto troppo a lungo a parlare con i cacciatori. Proseguendo a saliscendi per le colline ricoperte di castagni incontriamo molti uomini appostati lungo il cammino con fucile e gilet arancione fosforescente: siamo nel mezzo di una battuta di caccia al cinghiale. Fa caldo e mi sento moto pigra. Il pic nic è stato preparato dallo stesso pericoloso ristorante della cena di ieri, e mangiamo inorriditi e assaltati dalle mosche. Peyre, per la prima volta dall’inizio del cammino, si rifiuta di mangiare.

Ci troviamo ancora una volta a metà strada tra l’aria mediterranea e un clima più fresco, di montagna, e dopo i castagni, lungo un sentiero sulla sommità di una collina, incontriamo la garriga. A Rieussec ci accoglie Anne Maffre, che ha organizzato una serata con un’associazione di Narbonne: poesia, musica, ballo e cinghiale per tutti.

10 ottobre - Da Fraisse sur Agout a Premian

Attraversiamo un paesaggio collinare poco armonico, tra rimboschimenti, felci secche e grossi cumuli di legna tagliata. Raggiungiamo il Lac de Vezoles per pranzo. Con noi c’è René Mauri, professore dell’Università di Napoli, che ci ha portato la notizia che la facoltá di Lingue dell’Orientale ha approvato una delibera a favore dell’appello per lingua d’òc Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel pomeriggio, seguendo un antico sentiero scosceso e immerso in una faggeta secolare, scendiamo lungo il Saut de Vezoles, che prima della costruzione della diga era un’impressionante cascata. Per l’aperitivo siamo attesi in Comune, poi ceniamo in un buffo ristorantino, dove occupiamo tutti i tavoli disponibili; i piatti, per giungere a noi, devono attraversare la strada, dove si trova la cucina! La salade maison è un’accozzaglia di avanzi che ci fornisce un campionario esaustivo delle brutalità culinarie che si compiono in questo luogo: pezzi di frittata zeppi di olio, brandelli di carne, foglie di insalata imbevute di una vinaigrette che uccide ogni sapore. Ma forse è meglio così.